Maria Trip (через три моря): 14.08 – 03.09.2016
автор: Sergey a.k.a. PaparazzO
Глава 3
Оглавление ↓ → Фотогалерея похода (глава 3)
- << к Главе 1
- << к Главе 2
- 29.08.2016.Переход Андрос – Сирос, город Эрмуполис
- 30.08.2016. Остров Сирос, Эрмуполис. День второй
- 31.08.2016. Остров Кифнос, г. Мерихас. Залив Колона, горячая ванна
- 01.09.2016. Переход Кифнос – материк, мыс Сунио
- 02.09.2016. День крайний
- 03.09.2016. Трансфер
29.08.2016. Переход Андрос – Сирос, город Эрмуполис
Из Баци вышли рано утром, торжественно разминувшись с военными. Прямо в бухте, ещё стоя на якоре, подняли грот. Такой способ гарантировал стабильное положение яхты против ветра и по ходу выбираемой цепи. Утренний бриз с берега спокойно погнал нас в сторону следующей цели: острова Сирос. Прогноз уже не был жестоким, так что в течение всего перехода умеренный ветер то налетал, то слабел, заставляя включать двигатель. Но уже под самым Сиросом, он вновь разошёлся, добавляя яхте хода.
Перед входом в бухту Юра озадачил детей вывесить кранцы на правый борт. Олеся проморгала конец и кранец отправился в своё сольное плавание. Увы (ему и на счастье нам), оно оказалось коротким. Быстро свернули стаксель, скинули грот (всё равно собирались убирать) и, маневрируя на моторе, отловили беглеца.
Бухта города Эрмуполиса довольно вместительна. Справа причальная стенка для круизных лайнеров, далее – для яхт и катеров, а чуть поодаль паромный причал, за которым пара сухих доков.
Однако нас пока не интересовали удобства и прелести. С противоположной стороны есть заброшенная марина, защищённая от волн. Слово "заброшенная" весьма условно. Там стоят лодки, хорошие бетонные причалы оборудованы кнехтами. Но нет воды, электричества и подсветки ночью. Вероятнее всего, развивать её в кризис никто не берётся, а расположение не очень подходит для яхтсменов. Так что в марине больше местных лодок, и отстаивающих длительный срок яхт.
Там мы пробыли до обеда. И туда же к нам приехал добрый давний друг капитана по имени Манолис. Местный грек, у которого на этой стороне бухты собственный магазин морского оборудования, дельных вещей и запчастей.
Встреча прошла в тёплой обстановке за миской борща с хорошим греческим вином. Уезжая по делам, он пообещал прокатить нас по острову на машине завтра в шесть. А до этого времени решено было перейти и встать на городской причал, рядом с такими же путешествующими, под самым боком у двух здоровенных круизных гигантов, зашедших аккурат в обед.
Стоянка не бесплатна: за первые сутки берут 21 евро, но сюда уже включены электричество и вода. Далее прайс снижается до 8 евро за каждые следующие. Единственное, что мне не удалось выяснить более точно – существует ли определённый расчётный час или нет. У нас не было острой нужды спрашивать, ибо выходить раньше 17 часов следующего дня мы не планировали.
Швартовка здесь осуществляется под чутким присмотром служащих марины, которые показывают куда вставать, как и помогают швартоваться. Ещё бы, ведь на причале прямо в метре от края стоят столики, сидят люди. Ощущение, будто въезжаешь кормой прямо в ресторан.
Как только закрепились, пошли в город, где благополучно разбрелись кто куда. Пройдя по одной из улочек, довольно широких по здешним меркам, я свернул на такую же, с витринами многочисленных сувенирных лавок. Общей чертой была не только ширина в полноценных два авто, но и мраморная отмостка. Повернув затем направо, попадаю на приличных размеров площадь перед зданием музея античности (как позже выяснил). И здесь: мраморная плитка, мраморные лестницы, баллюстрады. Красиво, гладко... скользко. Людей много. В основной массе - туристы, выползшие с двух круизёров. Для них в этот вечер работают все злачно-увеселительные заведения. Город зарабатывает деньги. Но всё это происходит не выше первого уровня. Напомню, что большая часть города расположена на двух холмах. С него перпендикулярные улочки уходят мраморными ступенями круто вверх. Забираюсь на три уровня выше и словно выныриваю из людской суеты. Тусклый свет фонарей, узенькие переулки и ни души! Словно вымерло. Но мне нравится. Час брожу по ярусам вверх/вниз/вбок, пытаюсь заснять фантастические полумраки, причудливые свето-тени, неповторимый покой и тишину. Тут действительно тихо, хотя чувствуется жизнь за стенами, за дверями и окнами. Иногда кто-то негромко хлопает дверью, звенит ключами, двигает ставни. Иногда, вдруг, обнаруживаешь на ступеньках сидящих людей разговаривающих негромко о чём-то или просто сидящих в глубоком созерцании. Кое-где сидят не люди, а кошки. Их тут много. Ходят неспешно, валяются вальяжно, но ведут себя осторожно и чужаков шугаются. По пути попались местные микромагазинчики, в которых заправляли бабульки. Они также не особо суетно себя вели: сидели в полной прострации в ожидании редкого посетителя. Мне даже неловко было заходить, дабы не обламывать медитативный процесс. Но я хотел перекусить и вскоре вышел к проезжему серпантину, на краю которого ютился магаз с курящим мужиком за кассой. Главное отличие от других лавок: лоток с какой-то выпечкой типа хачапуров. Часть с мясом, часть с сыром. Взял с сыром и сок. Вышел вновь на набережную и уселся прямо на бетонный пирс, свесив ноги. После перекуса резко захотелось спать, и, предварительно заглянув в зал ожидания паромов, где нашёлся бесплатный шустрый wi-fi, я вернулся на лодку.
30.08.2016. Остров Сирос, Эрмуполис - город на двух холмах. День второй
Утро жаркое. Солнце припекает и будит, выпихивая из кубрика на волю. Выбравшись на неё, родимую, решаю, что если не сейчас то - никогда. Днём можно будет смело вешать язык на плечо, а хочется посетить обе горы: христианскую и католическую. Так что ухожу с лодки на голодный и свободный желудок.
Хоть и кажется, что далеко, но на самом деле городок не столь велик. За 15 минут успеваю подобраться к католикам. Их холм дальше и выше. Начинаю подъём по крутой белой лестнице. Как же дико пахнет жасмин!!! Его специфический аромат растекается по всем закуткам, накатывает волнами в местах, где кусты переваливают через ярко выбеленные заборчики.
В Греции всё есть. Эту фразу из старого фильма можно смело применить в данном конкретном случае. Грецкий орех падает на тротуар изрядно пачкая улицу. А вот куст инжира: спелые плоды висят на нём жёлто зелёными луковицами. Кстати, собирать его лучше зеленоватыми - они сочнее. Про виноград, финики, оливки и кучу других полезных няшек я умалчиваю. Манолос, греческий друг капитана, уверял нас вчера, что на своей домашней ферме выращивает абсолютно всё самое необходимое. Кстати, сегодня он обещал приехать и привезти кролика. Но это вечером, а сейчас я лезу по крутым ступеням к католическому храму на самой вершине горы.
Дорожка постепенно сужается, превращаясь в извилистый крутой проход, петляющий меж домов. Вскоре она стала дробиться на равноразмерные части, но я стараюсь выбирать те, что ведут только наверх. Изрядно помучившись, выползаю к жёлтой стене с табличкой, судя по которой это и есть храм. Далее дорожка приводит прямо ко входу в собор. Двери открыты, внутри чисто, лаконично и никого. В тишине и гордом одиночестве, побродив минут пять – семь, поснимав бесшумно, выхожу на волю и двигаюсь на следующий холм, православный. Дорогу к нему срезаю по козьей тропе. Благо, не везде заборы из крупной сетки. Гора не такая крутая, более плоская, так что с портового склона храм имеет небольшой, но очень уютный сосновый микропарк с тенистыми лавочками, каменными парапетами, обзорными площадками. А с фасада площадь, она же подъезд и парковка. На входе меня встречает губастый батюшка в рясе и с православным животиком. Солидный такой, сытый, аж лоснится. Говорит мне что-то на греческом, пока я периминаюсь в нерешительности. Включаю иностранца. Тогда он интересуется, говорю ли по-английски. Да, говорю, немного. - Хорошо, отвечает он. Ты откуда? - Из России. - Не имеет значения но так - тем более хорошо! И он призывно махнув рукой, позволяет пройти. Внутри меньше пространства и воздуха, чем у католиков. Напоминает бабушкину квартиру с обилием икон, милых старомодных шкафчиков, теменью и пыльными углами. И здесь я долго не задерживаюсь, спешу вниз, к причалам, к цивилизации. Обещал быть к 12-ти на лодке.
К моему возвращению на Марии уже никого не было. Спокойно позавтракав, прочесав интернет, вновь вышел в город и остаток времени провёл в наблюдениях его пульсаций. Весьма интересно, суетливо производится погрузка-выгрузка парома. Время у него ограничено. Сумбур на пятачке усугубляли тяжёлые грузовики, которые выкатывались из чрева, крутились по заполненному людьми причалу, цепляя и затаскивая вновь в недра ожидавшие их прицепы. Затем открыли посадку и дали зелёный свет легковушкам. И уже в самом финале пустили мотобайкеров.
После отхода парома и (ещё ранее) исчезновения круизёров, набережная опустела, часть кафешек и подавляющее большинство магазинов закрылись на сиесту до вечера. Город дружно пошёл отдыхать от гостей.
В шесть вечера приехал Манолос на внедорожнике и устроил экскурсию по острову. Но сперва мы заглянули в его магазин: всё для яхт и катеров. На довольно ограниченной площади выбор и разнообразие ассортимента просто потряс. Сам он, владелец заводов-пароходов, раньше был моряком, механиком. Потом неплохо заработал на чартерном яхтинге. Имеет несколько домов, виллу с садом и кроликами (привёз нам на ужин подготовленную тушку), магазин и ещё какие-то бизнесы. Несмотря не кризис, не бедствует, и умело вкладывает имеющиеся свободные средства. Свой штатовский внедорожник, к примеру, он ухитрился купить за смешные 4т евро у тех, кого стало поджимать финансовое бремя. А перепродав ещё несколько машин, вообще, думаю, вышел в ноль. И это не только его личная заслуга, хотя она, бесспорно, имела место присутствовать. Европейские законы, отсутствие коррупции (в том виде, в каком мы её привыкли видеть у себя) и никакого криминала на Сиросе, предоставляют прекрасный шанс людям не ленивым и с головой.
Итак, до вечерних сумерек мы успели объехать большую часть острова: юг, запад и север. Посмотреть несколько курортных зон. Я был не прав, обозвав Сирос лишь туристическим. В западной части есть несколько бухт с уютными стоянками, пляжами, не коутой, но вполне сносной инфраструктурой. Причём, ближе к северу, где живут преимущественно католики, есть зоны, где любят отдыхать именно католические европейцы, преимущественно итальянцы.
Под финал экскурсии по серпантину мы заскочили на самый высокий холм, откуда виден остров во все стороны. И внизу самым большим пятном, сверкал Эрмуполис.
31.08.2016. Остров Кифнос, г. Мерихас. Залив Колона, горячая ванна
Рано утром ушли из Эрмуполиса и взяли курс на Кифнос. Ветер подхватил сразу как только прошли маяк на маленьком безлюдном острове. Огибать южную часть и идти к Кифносу было удобно. Боковая волна не сильно досаждала. Но ветер не позволил вырезаться на его северную оконечность, а с южной пришлось запустить мотор.
Сначала зашли в маленьких городок Мерихас. Выпросили бесплатно пару часов на прогулку и шопинг. В Мерихасе яхту уже ждала жена капитана, Ира, приехавшая на пароме с материка. Так что это, пожалуй, был главный повод туда зайти. Более Мерихас ничем не примечателен. Как и на других островах, куда доезжают туристы: пляж, променадная, марина, пара-тройка небольших отельчиков. И никого... Точнее, днём - никого. Хотя нет, две пары туристов сидели в уличной кафешке, а в магазинах бездельничали продавцы. После обеда на яхте, не пересекая границ обещанного регламента, отчалили в бухту с горячим источником.
Бухта, а по картам - залив Колона, находится всего в паре миль от городка. Надо лишь обогнуть мыс. Примечательность места в том, что с другой стороны тоже есть залив, который отделён тонкой песчанной перемычкой. Ну и, конечно же, горячая ванна, возле которой уже были припаркованы в средиземноморском стиле несколько яхт и моторок. Мы ювелирно вписались между моторкой, и чартерной яхтой с большой итальянской семьёй. Для закрепления концов на берегу пришлось добираться вплавь. Пока яхта оттягивается на якоре, прыгаю в воду, обвязанный швартовной верёвкой и гребу что есь мочи. В то же время ветер с берега пытается развернуть яхту и отбросить её в сторону. Итальяшки напряжённо наблюдают за процессом, а когда я срочно вяжусь за их цепь, накинутую на камень, и вовсе машут руками и пытаются коммуницировать. Успокаиваю, мол, это не надолго, нам надо лишь закрепиться и устаканиться. Наконец, со второй попытки, это удаётся, и я перевязываюсь за свои камни. Хозяйкам на заметку: для таких швартовок лучше иметь длинные швартовы или добрый запас прочного шкота, а также две прочные, но лёгкие цепные петли на обвязку вокруг камней или зарывание в грунт. Итальяшки успокоились, а я, поскольку уже на берегу, исследую саму ванну. На деле - это небольшая, обложенная камнями, запруда прямо возле кромки моря. Но вода в ней действительно горячая. Глубина - по колено, диаметр от силы полтора метра, но ощущения, когда погружаешь тушку, необычные. После моря кажется, что садишься в котёл с кипятком. Однако, к хорошему быстро привыкаешь, и через некоторое время организм отказывается вылезать, а тем более плыть к лодке опять в холодной воде.
Освобождать купель всё же приходится. Вот, итальяшки тоже заторопились, попрыгали с яхты и потихоньку плывут в мою сторону.
Тем временем, на залив спускаются сумерки, в небе вспыхивают миллиарды ярких точек, а мутный след млечного пути разрезает зенит на две часть. В Эгейской местности млечный путь как-то особенно хорошо виден. Даже в Дахабе я не наблюдал его так ясно и отчётливо! Кэп сказал, что ночью особенно романтично, забравшись в источник, растянуться, закинуть голову и любоваться звёздами. Может и правда, только проверить версию у меня не нашлось ни стимула, ни желания. А вот утром, как раз наоборот: с удовольствием, проснувшись реализовал сей релакс, совместив с купанием в море. После чего - прям как заново родился! :)
01.09.2016. Переход Кифнос – материк, мыс Сунио
Итак, утром в бухте успел на тузике сплавать к горячему источнику, посидеть в нём, искупаться и проехать от лодки вдоль берега, рассматривая карстовые пещерки. Последнее получалось с трудом, так как ветер с восходом начал заметно прибавлять и тузик сносило. Пока проснулись все, позавтракали и подняли якорь, ветер уже вовсю свистел в вантах. За горлышком выхода изрядно качало.
Сам переход длился примерно 6 часов (расстояние порядка 22 миль) в суровых условиях боковой встречной крутой волны и ветра в 5 - 6 бофортов. Под парусами шли лишь до прикрытия островом Кея. На траверзе стали ощущать переход ветра чётким «вмордувиндом». Видимо, остров хорошо влиял на поток с севера, подворачивая его под себя. Получалось, что мы должны были отвернуть на запад, дабы иметь хоть что-то в парусах, но тогда получить крутую волну в борт. Пришлось убрать стаксель, подтянуть почти в ДП грот и запустить мотор. Сохраняя средние 4 узла, так и продвигались по курсу 300° при требуемых 315°. Лишь через 2 часа ветер вновь начал отходить на положенный курс. Но при этом волну слегка подняло.
Здесь я хочу быть реалистом. Ибо условия, на самом деле, не были слишком жестокими. Да, качало хорошо. Я отстоял два с половиной часа вахты полностью упакованный в непромоканец. Брызги от ударов волн в борт долетали до кормового кокпита. После, в каюте (а у меня носовая, где качает как на русских качелях) приходилось держаться в распор. Но сама волна на превышала 2,5 метра (и то, редкие экземпляры), а ветер врядли зашкаливал за 25 узлов. Мы изначально шли с хорошим запасом прочности на третьем рифе грота и скрученным в 2/3 стакселем. Пластиковые попутные яхты нас легко делали, правда шли они под большим креном. Но задачу держать свои 4 узла мы выполнили. И ничего, кроме двух детских бейсболок и дряхлого спиннинга, больше не потеряли.
Мыс Сунио и бухта под ним не сильно обнадёживали постоять спокойно. Ветер продувал бухту насквозь и единственным счастьем было лишь отсутствие волны, да надёжно державший якорь. Кроме нас, сюда уже изрядно набилось желающих, начиная от маленькой украинской шхуны, заканчивая здоровенной моторной яхтой с мальтийским крестом.
Самое примечательное в этой бухте: храм Посейдона мысу бухты Точнее - его развалины. Сюда привозят туристов на автобусах, причём проход не бесплатный. Дабы не было возможности халявы, весь холм огорожен решёткой. Высадившись на берег, Юра вывел нас к лазу, которым пользовался в прошлом году. Но администрация опередила, успев заштопать дырку. Так что халява обломилась. За таинство потоптать развалины ещё и таксу подняли с 5 до 8 €, что породило во мне лично жёсткий протест. Дети и женщины пошли, а мы с Юрой забрались на бесплатный пупок напротив и сделал несколько кадров старинной колоннады, и толпы людей в лучах заходящего солнца. Увы, успешно сэкономленное было позже потрачено на что-то более бесполезное. После закатного храма спустились вниз и, больше с целью доступа в интернет, нежели поужинать, сели в одной небольшой таверне. Честно признаюсь - не понравилось: ни блюда, ни ценник, ни качество сервиса, частично навязанного в виде принесённой помимо заказа бестолковой, но жутко дорогой закуски (как выяснилось под конец). Местные совсем стыд потеряли, видимо при избытке нажористого немецко-французского контингента, безмерно поглощавшего здешнюю непотребщину с пивом. Короче, не айс и не советую. Потерпите до точек с большей конкуренцией.
02.09.2016. День крайний
Кажется, это начинает нравиться: вставать пораньше, с восходом, пока солнце только отлипает от горизонта. Плавать какое-то время, выгоняя остатки сна из организма. Затем, хорошенько растеревшись, подставлять тело свежеющему потоку воздуха или медитировать. И, наконец, утеплившись, пить горячий чай/кофе в кокпите. Впрочем, для яхтсмена-путешественника это стандартный набор радостей якорной ночёвки.
Окинув спот беглым взглядом, замечаю, что таких как я, жаворонков-энтузиастов, среди соседей полно. Бухта уставленная разнообразными судами походит на аквагородок. Вот мальтиец загремел якорной цепью. Думал - уходит, ан нет, перебирается на левый край. Видимо, вчера просёк, что там не так порывисто. Лодка здоровая, парусит хорошо. Рядом с нами чартер с немцами. Эти сдержанны, лишь греют спины. Но с других лодок народ поактивнее - плещется под бортами, либо устраивают длинные заплывы лодка-берег-лодка. А на шхуне под украинским флагом, дрыхли до тех пор, пока солнце не лупануло им в иллюминаторы. Выползли, завесили тентом. Юра сбегал к ним на тузике с визитом вежливости. Оказалось, их хорошо потрепало недавно. Как раз, когда мы делали ночной переход на Андрос. Они прятались в южной бухте соседней Истии, но неудачно. Сорвало с якоря и протащило килём по отмели. Теперь вынуждены будут зимовать в Греции, поднимать и ремонтировать лодку. Говорят, ветер достигал 60 узлов. У нас такого не случилось. Но, в целом, для региона это нормально: где-то горы создают аэродинамические трубы, и общий поток, Мельтеми, ввиду ограниченности пространства, резко усиливается. Горы также не всегда являются препятствием. Я заметил, как легко ветер их перепрыгивает, сваливаясь потом в, казалось бы, глухие бухты рваным порывистым вихрем.
Но этой ночью, после вчерашнего канифаса, было вполне спокойно. И утром, пока солнце вставало из-за мыса, тоже. Можно было бы легко подняться на моторе вверх, не встречая особого сопротивления. Но мы слегка обленились и поднимать якорь стали, когда первые порывы уже начали беспокоить бухту.
Думаю, природная взаимосвязь, существующая повсеместно, не зря даёт звоночки, пропуская которые, мы пригружаем себя проблемами. Огибая мыс, тот самый, с храмом Посейдона, у кэпа сдувает за борт бейсболку с очками. Последние, на шлейке, отчаянно цепляются за плавающий козырьком вверх головной убор. Но недолго. Пока развернулись (благо, паруса не ставили), пока жена капитана, геройски бросившись на спасение реликвии, подплыла к утопающим, солнцезащитных уже не было. Посейдон взял свою дань.
Даже не пытаясь спорить, ложимся на прежний курс и моторим в Лаврио, конечный пункт моего путешествия на Марии. Благо — близко. По пути заскакиваем в Олимпик марину, но цена в ней зашкаливает все разумные планки (что-то порядка 50 — 70 €), вынуждая идти в порт. Там тоже ждал облом: чартеры захватили все свободные места, якобы под приход своих лодок на сдачу. Итогом — швартовка по-цыгански в углу рыбацкого закутка, рядом с контейнерным терминалом и пыльным Моби Диком. Бросили якорь, завели швартовы на берег, привязавшись к старым полузатопленным бетонным блокам и успокоились. Зато денег не возьмут.
Вечером дружно десантируемся в город на предмет обзора, интернета и планирования завтрашнего трансфера в аэропорт. Уезжаю не только я, но и все остальные члены экипажа, кроме кэпа. Он, в свою очередь, ожидает нашу смену для продолжения пути на запад.
Меняться в Лаврио удобно. Между городком и Афинами курсирует недорогой автобус. Аэропорт же лежит аккурат в середине пути, но в стороне, так что требуется сделать пересадку. Однако, как потом выяснилось, она не сложная и очень короткая. Так что, выяснив расписание и расположение остановки, завершаем день сборами и доброй уборкой яхты.
03.09.2016. Трансфер
Начало нового дня задалось в 4:40 лаем собак где-то в контейнерных терминалах неподалёку. Они лишь на 5 минут опередили будильник в часах. Наш автобус стартует в 5:30. Но надо ещё продрать глаза, высадиться на берег и дойти до остановки. Нет смысла заниматься хронологией. На автобус успели. Но он, афинский, везёт не напрямую в аэропорт. Нужно делать пересадку на челнок в городке Маркополо (Markopoulo). Причём стыковка в 6:10 - на самом пределе. Но всё оказалось гораздо проще!..
Сонный водитель остановил басик компании КТЕЛ (KTEL Attikis) напротив остановки ровно по расписанию. Так же сонно погрузил нас и, даже не отвечая на приветствие, повёз молча из порта. На следующей остановке, ещё в Лаврио, подсела кондукторша и обилетила на 4.40 € до самого аэропорта. То есть на пересадке ничего доплачивать не надо. Компания-перевозчик тот же! Но самое приятное было далее. Наш всё же опоздал на 10 минут. Несмотря на это, челнок в аэропорт не ушёл. Он вынырнул и подкатил на посадку аккурат, как только отъехал вёзший нас из Лаврио афинский. Ещё ранее я заметил, что кондукторша орудует мобильным электронным девайсом. Видимо, есть какая-то синхронизация и информация о желающих попасть в аэропорт первым рейсом передаётся. Так что получается очень удобно и дёшево, несмотря на пересадку.
Ну вот, довольно тривиально, моё путешествие на Марии завершилось. Яхта перевезла и не расплескала через через три моря в компании приятных людей и под управлением капитана, Юры. Его спокойствие и опыт внушил уверенность в собственные возможности по управлению таким аппаратом как парусная яхта. А навык, добытый в путешествии добавлен в личную копилку, что особенно ценно.
Более добавить нечего.
03.09.2016
МС
Греция
наверх